Beiträge von zunke

Hallo Steffen,
'Feindes-Land' ist etwas übertrieben, denn hier geht es ja um nackte Zahlen. Da der T5 erheblich größer, vor allem höher ist, geht bei Vollbelegung naturgemäß mehr rein. Daran ändern auch die Mulden bei ausgeklappten Sitzen und die integrierte Reling für die Dachbox nichts. Die wirklichen Vorteile des Voyager ergeben sich erst, wenn man Stow&Go nutzen kann. Denn dabei hat man in 5 min. ein Ladevolumen von max. 2,4 x 1,2 x 1,2 m zur Verfügung, ohne sich großartig anzustrengen. Das geht im T5 nicht. Wieviel Platz hinter der 3. Reihe tatsächlich ist, kann ich mal ausmessen. Da Diese nicht verschiebbar ist wegen des Klappmechanismus, ist das Volumen hinten eine feste Größe.
Gruß Gerhard

Das ist wohl wahr. Wenn ich daran denke, das ich vor 4000 km (1,5 J.) ein Auto mit frischem TÜV gekauft habe, das nun auf einer! Bremse noch 1 mm Belag drauf hat, und das in der Lancia Vertragswerkstatt, ist nicht unbedingt werbeträchtig. Die sehen mich nur, wenn es absolut nicht anders geht.
Ansonsten bin ich mit meiner EX-Chryslerbude bestens bedient und das schon seit 20 Jahren.
Gerhard

Zitat von steffen.m

Ja, aber der Antennenkreis könnte gestört sein. Ohne diagnosegerät kann man keine sinnvolle Aussage machen. Irgendwas muss gespeichert sein. Auf jeden Fall ein unangenehmer Fehler. aber absolut atypisch für das Modell.

Stimmt, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und das ist naheliegend. Zumindest ein einfaches Lesegerät wäre aber sicher oft hilfreich.
Gerhard

Zitat von RTVoyager

Ich werde auch versuchen herauszufinden, ob man den Fehler irgendwie provozieren kann, aber bis jetzt scheint mir das völlig willkürlich zu sein.

Hallo Norbert,
das wird kaum möglich sein. Diese Art Fehler kann man am besten vergleichen, mit dem was zu früheren Zeiten ein feuchter Zündverteiler verursacht hat.
Wir haben momentan eine hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit einem sehr ungünstigen Taupunkt. Ein großer Teil der Elektronik arbeitet nach dem Prinzip des Spannungsabfalls, mit minimalen ist-Zuständen. Nun gibt es zwei Möghlichkeiten des Schadbildes. Entweder es bildet sich auf den Kontakten Patina und der Übergangswiderstand ist zu hoch, oder die Feuchtigkeit schafft eine Nullwiderstandsbrücke zu Masse oder einem anderen Kontakt. Ersteres entwickelt sich langsam zum Dauerzustand, letzteres zu sporadischen Ausfällen. Generell hilft da nur trocken fönen und Behandlung mit einem milden Kontaktpflegemittel.
Zur Zeit ist das wirklich extrem. Als ich letztens bei den Bremsen bei war, hatte sich so ab 17 Uhr, obwohl es trocken war, auf sämtlichem Equipment
derart viel Tau gebildet, das ich aufhören musste.
Gerade vorn im Fußbereich sind die Temperaturschwankungen enorm hoch, was letztlich in allen Teilen zu einem Luftaustausch führt. Kühlt der Wagen ab,
zieht sich die aufgeheizte Luft zusammen und mit Feuchtigkeit angereicherte strömt nach.
Gerhard

Meiner Meinung nach braucht das Ganze mindestens ein mal im Jahr richtig gute Pflege. Minimum: Die Bereiche wo die Bremssteine geführt werden kräftig mit Bremsenreiniger ausblasen. Besser noch, was ja nur das Lösen von 2 Schrauben bedeutet, die Zange herunternehmen. Dann kann man Führungen und Steine vernünftig reinigen und dezent abschmieren. Bei der Gelegenheit dann auch die Führungsstifte behandeln. Diese Schrauben sind nicht einmal sonderlich fest, da sie nur mit 36 Nm angezogen werden.
Während meiner Aktion habe ich mich mit diversen Leuten markenübergreifend über das Thema unterhalten. So ziemlich alle Probleme liefen am Ende auf eine mangelhafte Bewegungsfreiheit der Bremssteine hinaus. Egal ob Originalteile oder nicht. Ja es ging sogar soweit, das bei einem Opeltransporter die komplette Anlage getauscht wurde, ohne Erfolg. Gebracht hat es am Ende ein guter Schleifstein und 5 Min. Arbeit. Das unterscheidet den Fahrzeugschlosser vom Ersatzteilwechsler.
Gerhard

Das PEM sitzt auf der Beifahrerseite unten hinter dem Handschuhfach. Die Klappe läßt sich aushängen, wenn man vorher das Dämpferband rausklipst.
Wenn das System kurzzeitig funktionierte, eigentlich ein Zeichen, das es nichts ernsthaftes sein kann.
Eventuell könnte man noch kontrollieren, ob die Pins alle richtig tief im Steckergehäuse drin sind. Das ist relativ leicht zu erkennen.
Gerhard

Hast Du schon mal die Stecker vom PEM gezogen und wieder eingesteckt? Wäre nicht das erste Mal, das sich bei einem Modul eine Wunderheilung einstellt.
Oder zieh mal für ein viertel Stündchen die Hauptsicherung, bei deaktivierter Hupe. Sicherheitshalber mal kontrollieren, ob bei den Schlüsseln die Batterien
wirklich richtig drin liegen und Kontakt haben. Klingt alles blöd, aber wir haben u.a. eine enorm hohe Kondensbildung zur Zeit, die nicht unbedingt förderlich ist.
Gerhard

Da fragt man sich doch, wie die auf so einen Preis kommen. 2X der selbe Fehler gibt zu denken und für 18€ eine gute Investition, selbst wenn das Teil u.U. ins heiratsfähige Alter kommt.
Gerhard

Hallo,
mich hat es dann mit den Bremsen auch eiskalt erwischt. Elender Gestank auf der linken Seite. H/l war völlig runter. Dem Anschein nach waren hier noch die Originale drauf, die sich schon durch Rost mehr oder weniger selbst zerlegt hatten. Der Wechsel der Scheiben ging hinten recht gut, aber vorn war es
die reinste Odyssee, trotz aller Mittelchen, die der Markt so anbietet. Rechts haben es enorme Hammerschläge irgendwann gebracht, aber das war schon grenzwertig. Links war nicht zu wollen. Hier waren mehrere Bohrungen und ein Schnitt mit der Flex nötig um die Spannung heraus zu bekommen. Trotzdem
hatte der 2,5 kg Hammer noch sein Tun. Hier hätte wahrscheinlich ein zweiter Schnitt gegenüber geholfen. Das eigentliche Problem bei Selbermachen ist,
das man auf Gedeih und Verderb durch muss. Weil wenn erstmal angefangen wurde, nix mehr geht. Aufgefallen ist mir, das die alten Bremssteine enorm fest in den Führungen saßen und sich nur mit Mühe entfernen ließen. Teilweise ging das nur mit einem Hämmerchen. Wie das ordentlich arbeiten soll ist mir schleierhaft. Auch die neuen Steine gingen nicht so frei, wie man es eigentlich in so einem Dreck und Rostanfälligen Bereich erwarten würde. Hier ist zumindest etwas Liqui Moly Keramikpaste angebracht. Mir persönlich hat das nicht gereicht und ich habe die betreffenden Stellen zusätzlich etwas nachgearbeitet.
Gruß Gerhard

So billig wie die Dinger sind, habe ich immer Ersatz dabei. Im Auto und auch bei den Fahrzeugpapieren. Vor paar Jahren hatte ich diesbezüglich mal ein echtes Problem, mitten in der Pampa.
Gerhard

Hallo Bosko,
ich habe mal ein Bild angehängt. Der Poi-Ordner enthält u.a. diese Dateitypen. Links die ISO mit zugehöriger config. Da ist der Rest drin.
Ob man da mal eben was reinspielen kann, bezweifel ich.
Gerhard

Zitat von steffen.m

- man muss erst einmal wissen, dass dieser Riegel in der Tür nach hinten schnippst, mir ist das vorher nie aufgefallen

Ist von außen durch die getönten Scheiben man auch schlecht bis gar nicht zu erkennen. Eher auffallen würde es wohl bei automatischer Verriegelung.
Da sitzt man ja drin. Eigentlich ist das ein Fall für einen Rückruf.
Die Meldung mit dem Fernstart kommt, wenn man nicht explizit den exakten Doppelklick einhält. Z.B. beim ersten Mal nur einmal richtig trifft und gleich danach nochmal doppelt anklickt. In der Regel als Vorführeffekt.
Gerhard

Das Problem beim C328 ist, das auch das Kabel vom Gegenstück sehr kurz ist und man sehr schlecht sieht, wo die Pins rein müssen.

Zitat von tomanak

Den CAN-Bus will ich jetzt am Radio abnehmen, sieht mir erstmal als einfachste Lösung aus.

Wie man es nimmt. Einstiegsleiste und B-Säulenverkleidung sind in 5 min. ab. An die Kabel kommt man unten an der Säule problemlos ran und kann die Abzweige bequem anlöten und isolieren. Einfacher und sicherer geht es eigentlich nicht, wenn man löten will. Und das sollte man auf jeden Fall.
Die Kabel passen zudem noch in den Kabelkanal unter der Leiste und sind da gut verwahrt. Auf 2 Dinge muss man allerdings achten: Die Klipse des Kabelkanals sind mit Vorsicht zu behandeln, da sie leicht abbrechen. Wenn die B-Verkleidung gelöst ist, muss man den Taster der Schiebetür von hinten raus drücken und gedreht wieder durchstecken. Hier sind die Kabel nicht sonderlich lang. Ich hab mal 2 Bilder angehängt. Unter den Schrumpfschläuchen sind die Anbindungen.
Gerhard

Zitat von tomanak

Die CAN-Kabel sind bei meinem Kabelbaum am Spiegel vorhanden, ob die auch in der A-Säule weitergehen, habe ich noch nicht geprüft. Ich hoffe es...

Die CAN-Leitungen gingen bei mir runter bis zum Stecker 328. Um diese Leitungen auf der Gegenseite fortzuführen waren 2 Pins (männl.) erforderlich.
Da 328 sehr ungünstig hinten links im Fußraum liegt, war das eine mächtige Fummelei. Wenn man nicht unbedingt Wert auf den Originalweg legt,
kann man die beiden Leitungen auch an der A-Säule zwischen Dach und Armaturenbrett, im gut zugängigen Bereich, abzweigen und von dort direkt unter der Einstiegsleiste zu B-Säule führen. Das Ganze wird auf jeden Fall einfacher sein, als wenn man direkt am Spiegelstecker beginnt. Wichtig ist, das die
CAN-Kabel auf der ganzen Länge verdrillt werden und evtl. auf dem unteren Ende im Bereich der A-Säule mit Isolierband geschützt werden, da man immer mit scharfen Kanten rechnen muss. Unten an der B-Säule ist dann die Anbindung an den CAN-Bus kein Problem.
Zum Spiegel wird Steffen was sagen können.
Der Umbau aus 2 mach 1 geht natürlich auch. Wobei man da sehr schnell seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Selbst mit bester Löttechnik und einiger Erfahrung in diesen Dingen. Das resultiert in erster Linie daraus, das einige Teile unter der Steckerleiste getauscht werden müssen, deren Auslötung enorme Schwierigkeiten bereitet. Zudem hat sich herausgestellt, das es verschiedene Platinenlayouts gibt, was man beim Kauf natürlich nicht erkennt.
Gerhard

Danke für den Hinweis! Sowie da irgendwo Unregelmäßigkeiten auftreten, wäre sicher so eine Sofortmaßnahme nicht von Schaden. In Anbetracht der eventuellen Folgekosten nicht die schlechteste Idee.
Wann ist das eigentlich turnusmäßig dran?

Gerhard

Endlich wieder Bastelzeit. Wenn das so weiter geht, müssen wir für den Werkstattbesuch ein Merkblatt reinhängen.
Schön, das man den Schweller nutzen kann. Hat der Maurer da in der Nähe ein Loch gelassen?
Das mit dem Widerstand war zu erwarten. Ich werde mich dann mal umgehend an die Impulsanalysen machen. Neben den zwei favorisierten Varianten ist mir noch etwas eingefallen. Bei den Versuchen hinten, sprang bei einer Beschaltung die ZV auf. War damals störend, aber nun wäre es ein Segen und würde viel Arbeit sparen.
Gruß Gerhard

Nun am meisten stört mich der Rummel, bei dem es in erster Linie darum geht, Kapital einzusammeln. Es wird gepusht das die Schwarte kracht. Selbst wenn sich namhafte Hersteller (gibt es eigentlich nicht namhafte?)dafür interessieren, ist das für mich noch lange keine Referenz. Letztlich ist in Sachen Autoelektronik Bosch das Maß aller Dinge, aber die werden mit keiner Silbe erwähnt. Und die sich dafür interessieren, tun es i.d.R. im Hinblick auf selbst fahrende Systeme. Ich werde bei der ganzen Sache einfach das Gefühl nicht los, als wenn die Zielgruppe Personen sind, die altershalber, wegen sonstiger Gebrechen, oder weil sie permanent mit ablenkenden Dingen beschäftigt sind, bzw. gern mal ein Nickerchen machen, einen 7. Sinn an die Hand bekommen sollen. Ok, das mag jeder sehen wie er will, aber solche Debatten haben auch ihr Gutes. Ich stelle mir gerade vor, was eine Infrarotkanone nebst Kamera an der Front so alles auf den Monitor bringt. Da müßte eigentlich jede Maus am Straßenrand weithin sichtbar werden. Gerade wenn man verkehrsbedingt,
abgeblendet fahren muss. Hier würde für mich eine Früherkennung wirklich Sinn machen. Wobei so etwas sicher bei Sandsturm, Schnee und Nebel auch seine Grenzen haben würde. Aber Versuch macht kluch!
Gruß Gerhard

Zitat von Seeadlermtl

Die Firma stattet Skoda und auch andere namenhafte Hersteller mit ihrem Kamerasystemen aus.

Das mag wohl sein, aber sicher nicht in der Form. Wie ich oben schon schrieb, es sind die Extremsituationen, wo man so etwas braucht. Und die schlimmsten Unfälle passieren nunmal bei Nebel etc. . Und da wäre es wirklich sinnvoll, wenn man in die Wand hinein leuchten könnte.

Nun, da wäre ich etwas skeptisch. Nicht um der Innovation willen, das ist schon beeindruckend, was das Ding können soll. Allerdings sind die Informationen darüber recht mager und wenn man im Netz nach was sucht, geht es in erster Linie um Aktienentwicklung und solche Dinge.
Die Nachrüstversion ist eine reine Kameralösung hinter der Windschutzscheibe. Wie will die mir in ernsten Situationen (Nebel, Schnee, Sandsturm) Schutz bieten? Aber genau darauf würde ich Wert legen.
Lt. einiger Ausführungen in Foren, soll das Ganze auch nicht für Xenon geeignet sein.
Hier mal ein Link zu Vergleichen:https://www.tcs.ch/de/suche/?searchTerm=mobileye
Sicher wird mir am Ende keiner die Verantwortung abnehmen, auch bei Serienlösungen nicht. Aber eine Lösung ohne Radarunterstützung macht irgendwo keinen Sinn insbesondere, weil es die Technik ja schon gibt.
3 Sterne von 5 reichen einfach nicht, zumal es demjenigen der Wert darauf legt, noch paar 100er mehr für eine wertigere Lösung sicher egal wären.

Gerhard

Ich glaube da unterliegst du einem Irrtum. Eine leere bzw. nicht mehr richtig funktionstüchtige Batterie hat auch bei laufendem Motor sehr wohl einen Einfluß. Der Grund ist schlichtweg, das alle Systeme und Kontrollroutinen hochgefahren werden, bevor der Motor startet. Ist zu wenig Spannung da ( eine fast leere Batterie liegt weit unter 12 Volt) reicht das z.B. für ABS und Totwinkel nicht mehr aus. Je nach Zustand auch für andere Geräte.
Hierbei ist zudem zu beachten, das der Startvorgang selbst bei zu wenig Saft zu einem enormen Spannungsabfall führt.
Ich weiß nich wie das beim Thema ist, aber beim Voyager steht im Handbuch, das bei einer voraussichtlichen Standzeit von mehr als 21 Tagen, die F1 Sicherung gezogen werden soll. Wir Bastler kennen diese Problematik. Wenn man oft stundenlang bei eingeschalteter Zündung mit dem Witech Pod werkelt, merkt man irgendwann, das sich nach und nach die Komponenten verabschieden und Warnmeldungen kommen.
Da ich auch oft längere Standzeiten vorhalte, habe ich mir schon vor einiger Zeit für kleines Geld dieses Voltmeter für die Steckdose besorgt, um eine Kontrolle über den Batteriezustand zu haben und bei 11,8 Volt geht das Ladegerät dran.
Nicht zuletzt deshalb, weil gerade AGM Batterien bei Tiefentladung einen enormen Kapazitätsabbau + Verkürzung der Lebensdauer haben.
Man muss sich bei der ganzen Materie vor Augen halten, das die Nachladung, egal ob über Lichtmaschine oder Ladegerät, max. 10% der Kapazität beträgt. Zeitlich also bei leerem Akku 10 Stunden. Und die wollen erst mal gefahren sein. Im Auto dürfte angesichts der vielen Verbraucher, die maximale Stromstärke nie zur Verfügung stehen und somit sich die Zeitspanne verlängern.
Selbst wenn Fehlermeldungen während der Fahrt auftreten, muss man bedenken, das der Akku auch einen Puffer darstellt, der einen durchweg gleichmäßigen Spannungspegel sicherstellt.
Gruß Gerhard