Beiträge von AuT300C

Sherwood Green -> bitte private nachrichten löschen damit man dir wieder etwas senden kann.

wie von HJ erwähnt täte ich auch wenn ich normal so viel wie möglich selbst schraube, den wechsel bei einer werkstatt durchführen lassen.

mit einem druckluftgerät ist es einfach um so viel einfacher. wichtig ist zuvor prüfen, ob die mit deren tester die ABS einheit steuern können.

laut handbuch sind es beim 300 zwei paar schuhe - einmal das normale entlüften der leitungen (wie man es kennt) und einmal die entlüftung der abs einheit. aus meiner mechanikerkarriere kann ich mich noch erinnern, dass bei einem wechsel die abs einheit angesteuert werden muss und nach den vorgaben entlüftet bzw. gewechselt werden muss. ansonsten verbleibt einfach zuviel altbremsflüssigkeit im system!

die diagnosesoftware multicuscan hat funktionen zum thema bremsflüssigkeitswechsel. habe dort irrtümlich mal was angeklickt und dann arbeitet irgend ein gerät aus dem abs/esp system extrem laut. so ein brummen. muss mir das nochmals ansehen.

da man hier nichts ordentlich uploaden kann habe ich dir eine private nachricht mit einem pdf gesendet -> dem auszug aus dem handbuch zum thema bremsflüssigkeitswechsel.

bazooka, würdest du die fotos auch hier posten? so schaffen wir eine feine nachhaltigkeit im forum und ich bin an deren ergebnis auch interessiert.

mein rat ist schritt für schritt nach dem ausschlussprinzip vorzugehen:

- sonderbare fehlercodes die mit der übertemp. in verbindung stehen könnten?

- kontrolle der über die elektronik gelieferte temp. mit der realen temp.?
- schaltet der lüfter ordentlich zu?
- kühlsystem abdrücken -> wenn kein druck im system aufbaubar ist hat man eher die gasbildung
- CO test des kühlmittels machen -> abgase im kühlsystem?

ps. bei bergfahrten im sommer schafft meiner locker bis zu 105°C. hat mich auch etwas gewundert.

in diesem thread gibt es fotos zu h&r 40mm und und st 30mm tieferlegungsfedern:
Feedback, Beratung, Erfahrungen zum Lancia Thema

feedback vom fahrer der 40mm federn ist, dass mit diesen vorne schon mal der dämpfer anschlagen kann!

mein feedback zu tieferlegungsfedern: für einen dailydriver zu normalen zwecken ganz in ordnung. für alle die mit unserem 2 tonner kurvenjagen wollen, sollten zumindest ein normales gewindefahrwerk nehmen.

@Jonazz:
um das DTS Line gewindefahrwerk beim lancia thema bzw. chrysler 300 ab baujahr 2011 (gen2) einzubauen, muss für die vorderen federbeine an der unteren befestigung eine änderung durchgeführt werden.
DTS hat ohne jemals einen einbau durchzuführen einfach deren produkt für die 2. generation der LX plattform freigegeben.
-> ab 2011 ist die vorderachse stabiler ausgeführt: heißt der vordere
untere hintere querlenker (wo das federbein angeschraubt ist) ist bei der buchse stärker ausgeführt als bis 2010. die buchsen wo das federbein
montiert ist sind bis 2010 ca. 49mm breit und ab 2011 ca. 70mm breit. wenn man also das DTS oder ein anderes federbein für den gen1 einbauen will, muss man entweder die buchsen auf 49mm runterschleifen oder den gesamten querlenker auf die alte version des gen1 tauschen. habe zweiteres gemacht und musste feststellen, dass die 49mm buchsen des gen1 zu gering ausgelegt sind. diese drückte es bei meinem thema crd schon extrem durch. da müsste man wieder polyurethan buchsen einpressen um das zu kompensieren. an der hinterachse ist alles 1:1 verwendbar.

FAZIT: ST suspension gewindefahrwerk für chrysler 300 ab 2011 kaufen und bei bedarf die zusatzkosten für eine einzeleintragung in kauf nehmen. das ST suspension ist um einiges hochwertiger als das DTS. wobei das DTS für normale fahrer genaus ausreichend ist.

in appcar konnte ich die funktion nicht finden. für den reset der service anzeige ist aber bei unseren fahrzeugen ohnehin keine diagnosesoftware notwendig. es ist mit einer pedalkombination ebenfalls zurückzustellen.

Zitat von Sherwood Green

Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen: Die Meldung zum nötigen Ölwechsel im Evic konnte ich problemlos mit Multiecuscan abstellen. Gibt's diese Funktion auch in Appcar bzw. AlfaOBD?

Presion, du hast PN

gute neuigkeiten Kay

kannst du uns die länderliste von deinem posten?

für alle die sich von kay die karten holen wollen -> ich habe eine step-by-step anleitung auf deutsch für ein update bei ctp 11 und 12.
an dieser stelle danke an vincent (vince56) der die rohdaten dafür zur verfügung gestellt hat.

bitte mal eine übersicht was bereits alles gemacht wurde?
wurde das getriebe und der wandler jemals vollständig vom fachmann zerlegt?

Zitat von pegpower

Fragen zu den Fehlern vom Getriebe 722.6 / NAG1:

Fehler 1: Bei Kaltstart deutlich spürende Gangwechsel vorhanden,
egal bei welchem Gang. Bei manuelle Schaltung habe ich das Gefühl, dass es noch
schlimmer ist.

Fehler 2: In der 30er Zone nach dem abbremsen und erneut
beschleunigen, dreht das Getriebe bis ca. 2200 upm hoch und dann haut das
Getriebe den Gang rein. Wenn der Motor bzw. das Getriebe warm ist, dann bleibt
es bei den 2200 upm jedoch gehen die Gänge etwas sanfter rein.

Suche schon fast 2 Jahren nach einer Lösung und keiner konnte den Fehler
finden. Mittlerweile ist auch eine Hohe Summe an Kosten für die Suche
entstanden. Daher der Versuch über das Forum.

Wie sieht es mit den Magnetventilen und dem Drehzahlsensor/Speed-Sensor aus?
Wären diese Bauteile für die Fehler verantwortlich?

Alles anzeigen

wie vince bereits erwähnt einfach die google suche anstrengen.

generell ist ebay.com (also die orig. US seite) immer eine sehr gute adresse.
suchbegriffe zB "chrysler 300 emblem / wing / logo"

danke für deine rückmeldung. laut internetberichte sind die radarsensor vom gehäuse her nicht die besten...

oh mann, hoffentlich findest du einen preiswerten radarsensor. die dinger sind teuer ...

https://support.garmin.com/ms-MY/?faq=IUb8UQiSQa6KaJtg8EQEC9

meine empfehlung: spülung nach tim eckart methode durchführen lassen (achtung über 450 euro ist meistens abzocke). sofern hier keine besserung eintritt als nächstes den wandler überholen lassen sofern keine andere diagnose per diagnosegerät verfügbar ist.

ich hatte folgendes problem: ruckeln im niedrigen geschwindigkeitsbereich mit drehzahlschwankungen beim/nach dem schalten. nur bei kaltem getriebe spürbar. bei warmen getriebe kaum warnehmbar. diagnose: lamellen im wandler verschlissen und vorsichtshalber auch das wandlerüberbrückungsmagnetventil ausgetauscht. problem war damit behoben.

bitte kurz um bestätigung, dass du ein 5 gang getriebe hast, sprich einen 3,0l CRD?

ps.: wenn ich kurz nach stärkerem beschleunigen vom gas gehe und der wagen irgendwo so zwischen 40-65kmh ist dann hab ich auch oft so ein schlagen wenn er direkt nachdem ich vom pedal gehe noch schaltet. glaub es ist zwischen gang 2 und 3. richtig oft ist das bei mir bei einer straße wo ich nach dem stoppschild rausbeschleunige und dann aber gehts gleich mal bergab und ich geh vom gas bei so 50-60kmh.

ist mir leider bisher auch nicht untergekommen. zu den infos von HJ empfehle den stecker des motors zu prüfen. ob noch alle kontakte und die verbindung gut ist. wenn hier kontaktfehler besteht, dann kann unter umständen mit den vibrationen während der fahrt so ein fehler eintreten und wieder weg sein.

tritt das problem nur während der fahrt auf? sonst könntest mal im stand testen ...

fahre brembo scheiben mit eigenartiger weise, immer noch belägen vom vorbesitzer. steht kein fabrikat drauf.
habe die beim scheibentausch damals plangeschliffen und laut brembo scheiben anleitung eingebremst.
die brembo scheiben haben aktuell ca. 30000 km drauf.

habe keine probleme mit den brembo scheiben ... bin aber österreicher und bremse im normalfall nicht von über 150-160 kmH ab.
einmal bei einer extrem langen bergabfahrt (so steil, dass motorbremse nicht mehr ausreichte aber die strecke so lang war, dass man nur sinnlos reinbremsen konnte) sind mir die scheiben kurzfristig schlagend geworden aufgrund von hitzeentwicklung. bei der größe von unserer bremsanlage sehe ich aber den fehler eher in der dimensionierung als bei den brembos. das wäre bei jeder anderen scheibe mit straßenzulassung sicherlich auch passiert. dennoch ist dies nur eine vermutung.

es gibt hier im forum einen sehr guten erfahrungsbericht von brembos mit textar belägen. die textar beläge warten bereits in meinem lager.

der austausch der schaltschiebereinheit wird dich im günstigsten fall bei einer nicht FCA werkstätte (wenn dann aber nur getriebespezialisten aufsuchen) ca. aber mindestens 1000 Euro kosten.
aber wie gesagt, ich fahr auch so herum. ohne einem schaden würd ich das nicht investieren wenn du ohnehin schon über die kosten grübelst.

wichtig: die SAUBERKEIT -> alle kontaktstellen zwischen bremssattel, bremssattelhalterung und bremsklötzen von allen ablagerungen befreien (mit drahtbürste und/oder vorsichtig mit vierkant-feile).

hier eine anleitung von arni zuvor im forum:
How To Do ?!? Bremsen wechseln VA kleines How-to

hier ein thread mit infos wie man die feststellbremse einstell:
Fahrwerk Feststellbremse nachstellen
.
hier ein video des kompletten austausch an der vorderachse:
https://www.youtube.com/watch?v=Hf22wfuRuN0

hier ein video des kompletten austausch an der hinterachse:
https://www.youtube.com/watch?v=zcVyI8i0yb4die chrysler videos sind von einem benziner mit der kleinen bremsanlage. dennoch gleiche vorgehensweise.

und noch ein tipp von mir:
bremskolbenrücksteller ist bei autos wo im kolben keine spindel für die handbremse ist, nicht notwendig!
großen schlitzschraubendreher als hebel ansetzen und den bremssattel etwas zurückdrücken. nur so weit, dass man den sattel dann abziehen kann.
wenn man die scheiben wieder nutzen möchte, nicht direkt an den scheiben gegenhalten!
danach mit einer wasserpumpenzange (am besten mit etwas isolierband abdecken damit an den weichen metallen nichts zermackt wird) die bremskolben zurückdrücken. dabei auf unterschiede wie schwergängigkeit achten und zusätzlich prüfen, OB der kolben auch wieder minimal nach außen kommt wenn du die zange rasch absetzt. so kannst du prüfen ob die kolben bzw. kolbenabdichtung welche auch für die rückstellung zuständig ist noch funktioniert. wie gesagt, man muss ein gutes auge haben, der kolben kommt nur minimal retour.
ACHTUNG: bei zwei oder mehrkolbensättel etwas zwischenlegen damit der eine oder die anderen kolben nicht rauskommen wenn man anfängt einen zurückzudrücken.

Zitat von AuT300C

zum thema ruckeln: wippt bei dir der drehzahlzeiger nachdem du vom gas gehst und den wagen länger mit "motorbremse" laufen lässt?

dieses problem habe ich leider auch. bei mir ist es sogar spürbar wie sich das auto aufschaukelt wenn dieser zustand eintritt.
symptomsbekämpfung ist auch beim ausrollen nicht ganz vom gaspedal runter zu gehen oder immer direkt die bremse ganz leicht anbremsen.

bei wurde bereits das komplette getriebe demontiert, der wandler überholt, die schaltschiebereinheit geöffnet (hydraulikkanäle und kolben geprüft und gereinigt), magneten erneuert und adaptionsfahrt durchgeführt.
bis dato ist das problem immer noch vorhanden. der automatikgetriebespezialist meinte da hilft nurmehr der austausch der ganzen schaltschiebereinheit, er hätte so etwas erst einmal gehabt und dadurch wars weg. die schaltschiebereinheit kann man zb überholt aus dem mercedes segment kaufen und der einbau geht von unten, ohne das getriebe rauszunehmen. steht bei mir auf der to-do list falls der wandler nochmals den geist aufgibt.

so geht forum. besten dank für deine ausführliche beschreibung. extrem interessanter punkt!

sofern du ein NAG1 (w5a580), also einen CRD fährst:
ein ansatz:
das "brummen" im niedrigen drehzahlbereich ist im chrysler 300c (2004-2010) bereich ein gegenwärtiges thema und wird im volksmund als "opa-modus" bezeichnet.
opa-modus weil, das brummen häufig nur bei den normalen fahrern eintritt. die richtig sportlichen fahrern betrifft das oftmals nicht so.
hintergrund ist hier die selbstadaptation wie bereits von HJ beschrieben. es werden ungewollt werte erreicht wo ma in einem arbeitsbereich landen kann, indem so ein brummen ensteht.
ich selbst hatten einen 2008er chrysler crd und auch das brummen. beim thema crd mit grundsätzlich baugleichem getriebe verspür ich es im gleichen ausmaß.

dass die getriebe so ein verhalten im neuzustand eventuell noch nicht zeigen und erst wenn ein fahrzeug mehrere km hat deute ich einmal allgemein auf "alterung/verschleiß" diverser kompononten die hierbei im zusammenhang stehen.

ein reset würde nur bedingt helfen, da wie HJ bereits ausführlich beschrieben hat, sich das getriebe fortwährend selbst adaptiert. ein reset zb über diagnosegerät löscht die aktuellen werte. eine längere bewusste fahrt wie durch HJ beschrieben übernimmt eigentlich die gleiche funktion bzw. sogar besser da du mit bewussten schaltvorgängen andere werte "einspielst" und ggf. zwischenzeitlich eine änderung merkst.

eine dynamische getriebespülung (empfehlung: tim eckart methode) und eine diagnosegerätgeführte adaptionsfahrt ist sehr zu empfehlen. kostet leider ein paar hundert, aber ein getriebe kostet mehr wenn man fehler nicht frühzeitig erkennt.

zum thema ruckeln: wippt bei dir der drehzahlzeiger nachdem du vom gas gehst und den wagen länger mit "motorbremse" laufen lässt?